身体规约与自我解放:旗袍的前世今生

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2018-08-02

随着三四线城市住房去库存阶段的基本结束,棚改货币化安置比例下降成为必然。2018年以来,不少地方政府在部署棚改工作时,明确提示了棚改政策由货币化安置向实物安置转变。

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  此窑原为民窑,北宋年间,因一度烧造宫廷定烧瓷而声名鹊起。  宋代定窑以烧造白釉瓷为主,同时兼烧黑釉、酱釉、绿釉等所谓黑定、紫定、绿定、红定等彩色釉的定瓷品种。这些彩釉品种是在白瓷胎上罩上一层高温色釉而烧成。  定窑的胎质十分坚密精细,胎薄而显轻,胎色白净而略显微黄。无论白定还是各种彩色釉定,均是如此。

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    自1991年中国和东盟开启对话以来,双方各领域交流取得了令人瞩目的成就,旅游合作一直是双方关系的亮点之一。近年来,中国高度重视与东盟各国的旅游交往,特别是在“10+3”机制框架下,积极落实《中国—东盟面向和平与繁荣的战略伙伴关系联合宣言行动计划(2011—2015)》,着力推进中国与东盟旅游业创新发展、开发发展、共享发展。  目前,中国与东盟各国旅游机制不断完善,旅游合作平台不断丰富,已经建立起多层次、多渠道的合作机制和交流平台。其中既有中国与东盟在“东盟对话”框架下定期举办的“10+3旅游部长会议”,又有中国与东盟成员国间单独的旅游合作协议与机制。此外,我国云南、广西等省区与相邻国家地区的旅游交流合作也日趋频繁。

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  考试结束后,各地高考作文题目相继曝光,其中以北京高考作文方向“新时代新青年”尤为吸睛,而这一命题的出现,恰好与正在北京卫视、东方卫视黄金档热播的现实主义题材大剧《归去来》不谋而合。

《花样年华》中张曼玉尽展旗袍之美。 编者按近年来,旗袍随着中国传统文化的回归而再度流行。

重新注视旗袍,会发现仅仅用服装来定义它显然有些片面。

旗袍于中华女子而言,是一种故事的载体和文化的标识。

在清末民初的民族独立大潮中,旗袍是妇女追求解放的自我释放,也是政府规约女性的手段,以此来塑造主流语境所期待的女性形象。 时至今日,选择旗袍,表达的仍是女子们对自己身体的自信和对他人欣赏的期待。 近年来,旗袍随着中国传统文化的回归而再度流行。 重新注视旗袍,会发现仅仅用服装来定义它显然有些片面。 没有哪种女装像旗袍这样,既存在于历史,又活跃于现实;既在文化语境上被无限拔高,又在现实生活的边缘游走;既在过往被视为国服,又在现今成为礼服;既被当作旧时代服饰的代表,又是向世界潮流看齐的名片。 旗袍于中华女子而言,实在是一种故事的载体和文化的标识。

从古袍到旗袍:旗袍衍进史传统的“袍”,可以追溯久远。 早在夏商周时代,人们就身着上下连体的夹服,中间夹棉,用以御寒。 而在《辞海》中,旗袍被解释为“清满洲旗人妇女所穿的一种服装。

下摆不开衩,衣袖八寸至一尺。 衣边绣有彩绿,辛亥革命后,汉族妇女普遍采用。 ”这个定义阐释了旗袍与古袍的区别。 旗袍之所以成为旗袍,与清朝的“八旗制度”和满族人的服饰习惯,有着天然的联系。

服装素来与民族生产生活习性关系密切。

由于生活在冰天雪地的东北地区,长袍成为满族人的服装首选,又因为狩猎骑射,所以他们的袍子为圆领、箭袖、右大襟、直腰身、下摆开衩,且女袍较男袍更瘦长,大多不加箭袖。

满人入关后,其文化遭到汉文化强烈抵制,服装的着装群体也产生独有性。 服装向来也与政治有密切关系。 随着政权的稳定,满族人的服装逐渐被上层社会接纳,成为阶级和品位的代表。

清代初期将八旗女子与汉族女子的着装严格区别,而随着社会的发展,女袍的制作愈发讲究,款式也有变化,立领、刺绣、镶滚等细节处理愈发精致,至清末,“十八镶滚”成为贵族妇女追求华丽和生动的极致服装款式。

特别是宫廷的旗袍,不仅颜色图案介入了等级差别,穿戴配饰极为讲究,连顺序都不能出错,处处昭示着特权和阶层礼仪。

到这时,旗袍已经不仅是一种服饰,更成为一种身份的象征。 服装通常也与阶层的追求有密切关系。

随着旗袍与阶层分化的联系越来越紧密,它逐渐成为上层女性服饰的代表,其功能已从单纯的服饰变成文化的载体,成为社会阶层的表征。 正因此,到清朝末年,随着统治阶级掌控社会生活能力的式微,汉人中不乏有模仿满族服饰的现象,这为旗袍之后的改良和流行,奠定了文化基础。 (责编:陈楚楚、吴舟)。